这次的西藏之行恰逢跨越中秋，所以出发之前我把所有收到的月饼一古脑全部送给了秘书，不然留来无用。结果临到节日关口人在拉萨时才发现自己反倒没有了过节的应景之物，需要到商店去跑一趟。不想这里汉文化本身就不具广泛影响力，日子又已经到了农历八月十四，不多的几种正经月饼不是销售一空就是已然下市，仅剩的一种扮相实在狰狞：一张昏黄的油皮纸包裹的铁饼状物体，上面用劣质的红色油墨印了个五蝠捧寿的团花——想必不会比我早些时候咬了一口就扔在一边的糌粑朵朵好多少。看来这注定是我这辈子过的第一个没有月饼的中秋节了，一个貌似凄凉的念头划过了脑海，反而让自己噗哧一下乐了出来，这个东西年年泛滥但自己从来没喜欢过，所以还是省却了无谓的周章吧。

这次出于很多的原因，最后决定把原本用于往返珠峰大本营的四天分配给了林芝—鲁朗—波密一线，虽然后来证明这一变更实在带来了太多的惊喜，但在当时确实 是个让我很有些失落的决定，毕竟珠穆朗玛峰是我来到这里最主要的原因之一。来之前我被提醒说相机在低温下会有失灵的可能，电池会瞬间放空，快门精度丧失，有可能会耽误事情。对此我毫不担心，因为我是见过朋友们用和我型号相同的机器在南极拍的照片的，我非常明白如果出于什么原因我没有拍下珠峰的图片，这个原因必定是我自己。事实证明，原因果然是我自己。

有人安慰我说，不管怎么样，至少还有南迦巴瓦。好个还有南迦巴瓦！这是我从来都不曾计划在旅行日程之内的，不是因为不值一看，更不是因为不想去看，而是因为真的不敢有亲眼看到的奢望。这座海拔7,782米的喜马拉雅东脉最高峰雄踞雅鲁藏布江边，在不到30公里的范围内垂直落差竟然超过了6,800米，因此被称为“长矛直刺苍穹”和“众雪山之父”。脚下是温泉流淌植被繁茂的热带雨林，山顶却是积雪终年不化的永冻之地，这样的落差对于冷暖气旋的扰动可想而知。所以这座神山终年云雾缭绕，据说每十五天才可能会有一次偶露峥嵘。我非常清晰地记得去年在德钦的时候是如何站在山脚下瑟瑟发抖地苦等卡瓦格博的情景的，那个时候我的想法非常简单，就是：如果等不到，我就不走。但是这次我的时间表非常紧张，根本不容许我做出这样的承诺。既然如此，我又凭什么要求神山格外开恩呢？全凭缘分吧。

就这样中秋节我们在月饼同学缺席的情况下赶了一整天的路，林芝一线果然风景如画，名不虚传。中间数度停车拍照，这些照片回来后被权威人士认定为“果然很像瑞士”。可是那天我的心情却总是忐忑的：南迦巴瓦，我究竟能否见到你呢？我来到这里不是为了一个翻版的瑞士，也并不在乎这里是不是真的座落着另一个江南，我要看到的是你，这片大陆挺拔的骨架和高耸的头颅啊！呵呵，如果那天我把全部的心理活动全都付诸语言的话，我想同行的朋友们一定会把我当作Shrek里面的Donkey的，每隔30秒钟就是一个:Are we there yet?

车子翻过了色季拉山口的时候，司机突然停下了车子，说了声：看到了。定睛望去，在飞扬的经幡后，云雾茫茫，一座高大的雪山仅仅露出了小小的一角，四周旗云涌动，气象万千。是了，这就是南迦巴瓦。气压沿山体急剧变化所形成的迅猛气旋使得周围的云层移动速度极快，转眼间让出了主峰旁边的四个峰顶，但是主峰又被另一片云遮蔽了，神山就是这样忽隐忽现，不愿露出全部的容颜，照片也总是不尽人意。但这已经足够了，南迦巴瓦能对一群没有虔诚等待之心的路人如此仁慈，我们又还能再要求什么呢？一座不骄傲的神山也就不再是我心目中的神山了。带着一颗感激和满足的心，我又开始了接下来旅程。

中秋节夜晚的阴霾兆示了第二天的天气，夜空阴云密布，就连圆月也锁在乌云中无精打采。五个人在围着一个石锅鸡吃了一顿异常简单的晚饭后已经是快九点了——这是我过的最简单的中秋节了吧。我又望了一眼那昏黄的月亮，为马上就要开始的又一个不眠之夜苦恼不已，全然不知头顶的那轮月亮已经为我们准备下了一份远远出乎我们意料的丰厚馈赠。

第二天果然全天多云，很多非常入画的景致只缺一缕光线，不禁让人惋惜。旅途中的时间总是过得飞快，转眼间已经是下午五点多，我们也已经踏上了返程的路了。还能再见到一次南迦巴瓦么？望着满天的乌云，我自己都开始笑话自己，得陇望蜀，似乎永远不懂得知足常乐的道理。哪知奇迹就真的开始上演了，随着我们驶近色季拉山，头顶乌云依旧，唯独正前方南迦巴瓦的方向像被不知名的伟力撕开了一个口子，蔚蓝的天空透过那里显露出来，伴随而来的是耀眼的阳光，我仿佛可以听到神祗降临时的风雷呼啸之声。

司机在我一连串的催促下将油门踩到了底，我们的车子就在这狭窄崎岖的山道上盘行着，一道弯，又一道弯，似乎永无尽头，直到一座巨大的雪山猝不及防地撞进了我们的眼帘。陡峭锐利的顶峰直指天空，冷峻威严，西斜的太阳使得整个山体沐浴在一片温暖的金色光辉中，我终于见到了藏人们世代相传的盛景“雷电如火燃烧”。可能是南迦巴瓦实在太难等到，也可能是青藏高原实在太过地广人稀，所以同当年目睹卡瓦格博日出的情景截然不同，没有人头攒动，没有欢呼雀跃，没有喜极而泣，在这孤零零的山路边只有我们不到十个人，在静谧的气息中体会着这神赐般的幸福。金黄色，橙红色，深玫瑰红，南迦巴瓦的颜色陆续变换着，一刻不停，却又雍容镇定，好像正在进行一个庄严神圣的宗教仪式，又好像是在现示一个天人共叹的神迹。

“如果想许什么心愿的话，就在此时此刻吧。”许久我才想起跟周围的朋友们说了这么一句话，比起那些阴暗的寺庙，空洞的佛像，这里才有真正的神格：顶天立地，无愧无畏。

不知过了多久，全部的色彩都开始消褪，只有主峰的尖顶处还有一抹浅淡的红色，根据以往的拍摄经验，我意识到再有两三分钟的时间天空就会彻底地黯淡下来，也该是时候告别了。就在这时听见耳边有人在喊“那是什么？”，顺着别人的眼光望去，居然昨晚的那轮满月正在从神山边上缓缓升起，二十分钟前还是光芒万丈的金山此时已是通体银白，就那样一尘不染地傲立于深蓝色的夜空中，成就了一幅圆满而殊胜的画卷。不知为什么，当时的我突然想起了当年拿破仑皇帝加冕的故事，他从教皇的手中夺过了皇冠，戴在了自己的头上，那种藐视一切权威的气慨实在让人崇拜。而此刻的南迦巴瓦就正是这样一种君临天下的气魄呀，无需日月星辰的赐福，自己就举起了集日精月华于一身的冠冕稳稳戴在了高昂的头上，当仁不让，却又让天地万物觉得理所应当——此时此刻，除却了南迦巴瓦，还有谁能够承载这无上的荣耀呢？

南迦巴瓦在一瞬间就将我的西藏之行变成了一段难以磨灭的喜悦回忆，更让我对今后的旅行充满了期待和信心，还有珠穆朗玛，还有冈仁波齐，未来的岁月中，我一定会走到那里，见到它们。

回到拉萨后的一个夜晚，闲来无事的我们放松地坐在楼顶上一个仿藏式帐屋的酒吧中，慢慢喝着淡如白水的青稞啤酒，眼前是绘着度母的各色灯笼飘忽摇曳，耳畔是这个古老城市的晚风卷动帐篷的声音，闲适而慵懒。在自己不想说话的时候，往往耳朵就会很灵光，更何况我的背后坐着一个如假包换的北京侃爷，一口流利的京片子真是让我这个北京人汗颜。听起来他好像很猛的样子，说起什么来都是满不在乎的腔调，好像在天葬台上如果没人拦着他，他就准备和秃鹫们一道集体会餐了。唯独在谈起南迦巴瓦时，他的口吻突然变得无比崇敬，大为赞叹它的神秘和威严。我们几个人相视一笑，同时做了一个“V”的手势。

感谢那满月下的南迦巴瓦。

雷电如火燃烧

阳光余辉尚在，满月已然升起

满月下的南迦巴瓦